В етой статье описани способи спицовки колес которие я нашел в интернете и добавил свое. Автарам статей Спасибо.
Самие простие способи набора ето Б и В, я использую Б.
Скачать полную с картинками:
http://depositfiles.com/files/rwe2fo5cqСобираем колесо.
Скажите, какая операция в ремонте или сборке велосипеда самая сложная? Уверен, большинство ответят – собрать колесо. Некоторым и в голову не придёт собрать колеса – мол, проще купить. Такие люди покупают колёса и при поломках ободов. В этом случае вы лишаетесь главного – выбора. Вы покупаете колёса с теми втулками, спицами и ободами, которые Вам предложат, а не с теми, которые Вам нравятся. Между тем собрать колесо не так уж и сложно, кроме этого, это весьма интересный и творческий процесс. В сборке колеса существует масса секретов, многие из которых составляют "ноу-хау" веломехаников. В этой статье Вы узнаете только об общих принципах, с помощью которых уже можно приступать к сборке. Отдельно скажем про свехлёгкие колёса типа CrossMax или SPIN. Всё это делается ради уменьшения массы колеса в ущерб другим свойствам – ресурсу, прочности, цене, ремонтопригодности. Самое рациональное колесо пока собрано с тангентным спицевым набором.
Сначала – немного теории. На колесо действуют 3 вида нагрузок – боковые (так появляются "восьмёрки"), радиальные ("яйца") и крутильные, или моментные (при разгоне на ведущем колесе и при торможении дисковыми тормозами). Кроме этого, колесо подвергается ударным нагрузкам от дороги, которые желательно погасить. Поэтому колесо должно быть прочным и в то же время упругим, чтобы амортизировать удары. Все эти свойства колесу придаёт так называемое тангентное натяжение спиц, когда они идут как бы по касательной к некоторой окружности с центром во втулке колеса. В этом случае спицы пересекаются друг с другом, и отсюда выражение "набор с крестами". Колёса могут собираться в 1, 2, 3 и 4 креста. Большее число крестов не даёт улучшения свойств колеса. Есть также колёса, собранные без крестов, "солнышком". Это тоже ради уменьшения веса – более короткие спицы весят меньше. Такое колесо жёстче, но не прочнее! А моментные нагрузки оно вовсе не держит. Поэтому нельзя применять радиальный набор на заднем колесе и при использовании дисковых тормозов. В крайнем случае можно набрать без крестов одну сторону колеса – противоположную диску или ведомым звёздочкам.
Как определить, на сколько крестов собрано колесо? Очень просто. Берём любую спицу на колесе и смотрим, сколько раз она пересекается с другими. Сколько пересечений – столько и крестов. Наиболее рациональный вариант – два или три креста. Если набрать больше, то спицы как бы накладываются друг на друга, что создаёт определённые сложности при замене отдельных спиц. Кроме этого, такие спицы притягивают обод не к фланцу втулки, а к её центру, что создаёт сложности при натяжении спиц. При наборе в один крест спицы работают только попарно – уменьшается прочность. Так можно собрать переднее колесо.
Иногда можно встретить колёса, спицы на которых переплетены между собой. Никогда так не делайте! Такие колёса намного менее прочны и их очень тяжело править – тянешь одну спицу, а с ней тянется другая, за ней третья и т. д. Так делали ещё в советские времена, когда сложно было достать спицы необходимой длины и приходилось что-то придумывать. Кто-то посчитал такие колёса модными…
Теперь, чтобы понять друг друга, договоримся о том, что как называть. Ну, что такое обод, спица и втулка, думаю, все знают. Вот ещё несколько определений.
Фланец (разговорное – флЯнец) – то место с отверстиями на корпусе втулки, куда вставляются спицы. Бывает большой и маленький. С большим фланцем колесо прочнее. На втулке с каждой стороны к одному фланцу. Спицу можно вставлять изнутри, т. е. от середины втулки наружу, и снаружи, соответственно, к середине втулки.
У спицы есть с одного конца шляпка, с другого – резьба. Стоит заметить, что последняя не нарезана, а накатана, поэтому наружный диаметр резьбы больше диаметра спицы. Не пытайтесь дорезать резьбу, если её не хватает! Лучше поищите спицу покороче. (Существует специальный инструмент для накатки резьбы на спицах, но частое его применение финансово невыгодно из-за большой стоимости рабочих элементов - прим.) У спиц есть основной размер – длина. Это расстояние от конца с резьбой до изгиба возле шляпки. На каждой стороне колеса должны быть спицы одинаковой длины! (это спорное утверждение. Бывает, что фланцы с разных сторон втулки имеют разный диаметр, можно собрать левую и правую стороны по-разному, с разным числом крестов, да и при одинаковой сборке и несимметричном зонте многие механики ставят спицы, отличающиеся по длине на 1-2 мм на разные стороны. Последний пример применения спиц разной длины считается неоправданным для большинства случаев - прим.) Если внимательно посмотреть на обод, то можно заметить, что отверстия для спиц расположены не на одной линии, а как бы в шахматном порядке. В те отверстия, которые, к примеру, левее, вставляются спицы левого фланца – получится левая сторона колеса, в те, что правее, соответственно, вставляются спицы правого фланца – получится правая сторона. На каждой стороне всегда одинаковое чётное число спиц, но может быть разное число крестов.
Очень важное понятие – зонт. Зонт есть у каждого колеса. Иногда встречающаяся фраза "убрать зонт" лишена всякого смысла. Расстояние между фланцами втулки больше расстояния, на которое разнесены отверстия в ободе. Поэтому спицы каждой стороны не лежат в одной плоскости, а находятся как бы на поверхности некоего конуса с вершиной в центре втулки и при определённом воображении напоминают спицы обыкновенного зонтика, под которым Вы укрываетесь от дождя. Зонт у колеса может быть большим или маленьким, симметричным или несимметричным. Если втулка относительно широкая, то зонт большой, если на втулке стоит дисковый тормоз или шестерёнки (на заднем колесе), то зонт получится несимметричный – с той стороны, где ничего нет, он будет больше. Колесо с большим зонтом лучше держит боковые нагрузки. Сейчас появились обода "со смещённым центром" – например, Ritchey OCR. Такие обода позволяют сделать зонт на втулке с шестерёнками или дисковым тормозом почти симметричным, благодаря чему боковая прочность обода в левую и правую сторону выравнивается.
Также не стоит забывать и про число спиц, на которое рассчитаны обод и втулка. Естественно, они должны быть на одно и то же число спиц. Про обод говорят, что он "на столько-то дыр". Вот пример: "Мне, пожалуйста, Mavic на 32 дыры и какую-нибудь переднюю втулку к нему". Понятно, что продавец даст втулку с 32 отверстиями (с каждой стороны по 16). Чаще всего встречаются колёса с 32 или 36 спицами, на ВМХ не редкость 48, на шоссейных велосипедах – 28, а то и 24 и даже 16. Чем больше спиц, тем прочнее колесо, чем меньше, тем оно легче. Число спиц всегда кратно четырём.
Теперь несколько слов об ободах. Их сейчас существует великое множество. У обода, помимо числа дыр, есть ещё два параметра – посадочный диаметр и посадочная ширина.
Посадочный диаметр – это диаметр той окружности, на которую садится покрышка. Естественно, у покрышки должен быть точно такой же посадочный диаметр. Например, у колёс 26" посадочный диаметр равен 559 мм.
Посадочная ширина, чаще её называют просто шириной – это внутренняя ширина обода. Широкие обода тяжелее, но они лучше противостоят боковым нагрузкам. Если на ободе написано 19-559, значит, что ширина обода 19 мм, а посадочный диаметр равен 559 мм. "Широкие" обода начинаются где-то с 22 мм. (Не путать с габаритной, наружной шириной обода - она в размерности обода не обозначается - прим.)
Обода бывают разных типов – "одинарные", "двухстенные" или "двойные". Что это значит? Эти выражения относятся к сечению ободов. Одинарные обода не имеют внутренних полостей и катаются из одной полосы металла. Кстати, если собирать колесо на таком ободе, то под ниппеля желательно подкладывать шайбы, особенно если обод не пистонированный. Двойные обода имеют трубчатое сечение с внутренней полостью. Также эти обода могут иметь сложный внутренний профиль с дополнительными перегородками.
Одинарные обода самые непрочные (но и самые дешёвые). Также обода бывают "высокие" и "низкие". Эти слова относятся к высоте профиля обода. Одинарные обода всегда низкие. Высокий обод в сечении похож на равнобедренный треугольник. Такие обода хорошо противостоят радиальным нагрузкам, но собирать колесо с такими ободами сложнее. Для высоких ободов понадобится камера с длинным соском! Иначе колесо Вы не накачаете. Иногда можно встретить в продаже специальный удлинитель для соска. Одновременно высокими и широкими обода практически не бывают. Считается, что высокие обода имеют лучшую аэродинамику, поэтому иногда их называют "аэродинамическими".
Стоит обратить внимание на тормозную поверхность ободов – она проходит по краю обода. По ней работают тормозные колодки. Чем эта поверхность шире, тем лучше – меньше шансов, что колодка (или её часть) попадёт мимо обода или, того хуже, по покрышке. Особенно это важно, если используются большие, массивные тормозные колодки. Иногда тормозная поверхность покрывается специальным керамическим напылением, что предохраняет обода от преждевременного протирания тормозными колодками. Такие обода в названии, как правило, имеют слово Ceramic. Если у Вас стоят дисковые тормоза, то тормозная поверхность Вам, естественно, не нужна. Для дисковых тормозов существуют свои обода без тормозной поверхности, носящие обозначение Disc. С дисками можно использовать любые обода, с ободными тормозами – только предназначенные для этого и ни в коем случае не дисковые.
В отверстиях для спиц в ободе могут находиться специальные латунные вставки, именуемые пистонами. Соответственно такие обода называются пистонированными. Спицы в таких ободах держатся лучше. Пистонирование бывает одинарное и двойное – у двойных ободов пистон может крепиться сразу в двух стенках обода.
Теперь о спицах. Самые дешёвые – из недорогой стали с цинковым покрытием. Такие почти не блестят, а через сезон-другой становятся матово-бурого цвета. Более дорогие спицы никелируются. Они будут блестеть, но если покрытие содрать, то спица будет ржаветь. Весьма модны анодированные чёрные матовые спицы. На них грязь не видна, они стильно смотрятся с чёрными ободами и втулками, но стоят эти спицы в среднем в два раза дороже блестящих. Существует и своеобразная подделка под эти спицы – крашеные в чёрный цвет дешёвые спицы. На них нередко собирают колёса недорогих велосипедов. Анодировку от краски легко отличить – крашеные спицы имеют более насыщенный и матовый цвет, к тому же легко царапаются. У анодированных покрытие аккуратнее, ровнее и цвет более "глубокий".
Хорошее решение – нержавеющие спицы, которые делаются из нержавеющих сортов стали. Такие спицы легко отличить – их "не берёт" магнит. Иногда спицы делают из титана. Алюминиевые спицы – экзотика, практически не встречается.
Также спицы бывают разного сечения. Самые простые – постоянного диаметра – 1,8 или 2 мм. Тоньше – легче, толще – прочнее (при прочих равных, разумеется). Нередко встречаются тянутые спицы переменного сечения – у концов 2 мм, в середине – 1,8. Очень удачный компромисс между весом и прочностью! Есть вариант и "1,8-1,5-1,5" – спицы ещё более лёгкие, но прочность их заметно ниже. Иногда встречаются плоские каплевидные спицы, в сечении похожие на миниатюрное крыло самолёта. Это делается для лучшей аэродинамики. Прочность таких спиц ниже, а цена весьма высока.
Ниппеля. Хорошие спицы всегда продаются с ниппелями. (Если их не "разделили" в магазине). Резьба на импортных спицах везде одинакова, у отечественных есть 2 типа – дорожная и гоночная. Все три резьбы невзаимозаменяемы. Ниппеля изготавливаются из латуни и никелируются. Иногда встречаются алюминиевые ниппеля, анодированные в любые цвета. Они заметно легче (раза в два) и весьма недёшевы. Также ниппеля бывают короткие и длинные. Последние могут выручить, если Ваши спицы коротковаты или стенки обода слишком толстые. Вот основная информация о колёсах,
которая позволит Вам выбрать именно то, что нужно.
Теперь можно приступать к сборке колеса. Итак, для нам потребуются: •
Отвёртка с удобной ручкой
Хороший ключ для спиц (обязательно с захватом трёх граней).
Поехали!
Есть несколько способов спицовки колеса:
А. 1. Во-первых, определитесь, на сколько крестов собирать колесо. Берём втулку и вставляем изнутри одну спицу. Через N отверстий уже снаружи вставляем другую спицу. N зависит от того, на сколько крестов Вы собираете колесо:
Колесо из 48 спиц обычно собирается в 5 крестов, из 40 спиц - в 4 креста, из 36 спиц - в 4 или 3 креста, из 32 спиц - в 3 креста, из 28 или 24 спиц - в 2 креста.
Число крестов 1 2 3 4 5
N 0 2 4 6 8
2. Находим на ободе место стыка и два соседних отверстия, относящихся к одной стороне (между ними стык).
3. Перекрещиваем вставленные во втулку спицы так, чтобы та, что была вставлена снаружи, оказалась опять же снаружи, аналогично – та, что была вставлена изнутри.
4. Вставляем эти спицы в отмеченные отверстия обода и навинчиваем на них ниппеля на 3…4 оборота.
5. Ищем соседние отверстия, относящиеся к другой стороне обода и находящиеся по разные стороны от стыка.
6. Отверстия во фланцах втулки смещены относительно друг друга на полшага. Если найденные ранее отверстия находятся, допустим, правее тех, в которые мы вставили спицы, то, соответственно, на втулке ищутся отверстия, смещённые на полшага в ту же сторону. В эти отверстия вставляются спицы, перекрещиваются и вставляются в обод так же, как и на другой стороне колеса. На спицы навинчиваются ниппеля.
7. На любой стороне берёте спицу, вставленную снаружи, и через одно отверстие от неё вставляете следующую. От уже вставленной спицы на ободе отсчитываете 3 отверстия (считаются все отверстия) и в четвёртое вставляете спицу и навинчиваете на неё ниппель.
8. Аналогично вставляете остальные спицы на этой стороне (только те, что снаружи!)
9. Переходим на другую сторону и с ней проделываем то же самое. Возможно, ниппеля уже придётся навинчивать отвёрткой.
10. Настала очередь спиц, которые вставляются изнутри. Сначала одна сторона, потом другая. Как видите, уже вставленные спицы мешают не очень сильно. Попробуйте вставить спицу снаружи!
11. Если всё получилось, Вам повезло. Осталось примерно 2/3 работы – выправить колесо. Об этом – чуть ниже, а сначала –
Что делать, если что-то не собирается.
1. Спицы не хватает. Все дотянулись до обода, а эта – нет.
а) А туда ли Вы её тащите? В то ли отверстие? Хорошо бы посмотреть на уже готовое колесо.
б) Уже вставленные спицы вылезли и зацепились краями ниппелей за края отверстий в ободе. Вставьте ниппеля в отверстия до упора.
в) Может, Вы слишком глубоко навинтили ниппеля? Ослабьте все ниппеля на 1…2 оборота
г) Может, спицы коротки? Попробуйте собрать колесо (или только одну его сторону, если зонт будет несимметричный) на меньшее число крестов (ту сторону, где зонт будет больше), или заменить все ниппеля на длинные
д) Ничего не помогает? Увы, медицина здесь бессильна – обратитесь к специалисту.
2. Всё собрал, а спицы сильно торчат из обода
а) А всё ли туда вставлено? Проверьте ещё раз.
б) Наверное, спицы длинны. Попробуйте собрать колесо (или только одну сторону – см. выше) на большее число крестов.
в) На худой конец, подложите под каждый ниппель по шайбе (диаметр отверстия в ней 4 мм).
г) Если ничего не помогает, проконсультируйтесь у веломеханика. Хуже не будет. Теперь, надёюсь, всё собралось. Приступаем к правке колеса. Для этой цели не помешал бы станок, который можно попросить у друга, если он таковым владеет. Если нет – не беда, можно использовать собственный байк.
Б. Можно и легче сделать берём первую спицу вставляем в отверстие изнутри находящиеся рядом с отверстием под вентиль, навинчиваем ниппель. Затем пропустите следующую спицу через фланец через одно отверстия от ключевой, то есть между ними должно остаться одно пустое отверстие, вторую спицу ставят пропустив N отверстий в ободе, третью тоже пропустив N отверстий и так далее. Когда внутренние спицы с одной стороны набраны, начинаем набирать наружные спицы с этой стороны фланца, первую спицу сбавлять отступая на одно отверстие от любой внутренней спицы в противоположную сторону, вторую спицу ставят пропустив N отверстий, третью тоже пропустив N отверстий и так далее. В том же порядке набирается другая сторона фланца.
В. Варианты спицовки колеса (спицевые наборы)
• Полутангенциальный набор.
Традиционный полутангенциальный набор принято называть "спицовка в 3 креста", "спицовка в 4 креста", и так далее. Например, "спицовка в 3 креста" означает, что каждая спица пересекается с тремя другими спицами, идущими с того же фланца втулки. Большинство колес собирается "в 3 креста". При большем количестве "крестов" положение спиц больше приближается к касательной к фланцу. Такое их положение делает колесо более жестким по отношению к моменту вращения, создаваемому усиленным педалированием на пониженных передачах или возникающему при торможении в тормозных втулках или дисковых тормозах. При меньшем количестве крестов положение спиц больше приближается к перпендикуляру к фланцу втулки.
Колесо из 48 спиц обычно собирается в 5 крестов, из 40 спиц - в 4 креста, из 36 спиц - в 4 или 3 креста, из 32 спиц - в 3 креста, из 28 или 24 спиц - в 2 креста.
В случае радиального набора "radial" (0 крестов) спицы от фланца идут сразу к ободу, не пересекаясь между собой. Для набора с меньшим количеством крестов требуются более короткие спицы. Они немного легче и немного жестче в боковом направлении. Чем больше в колесе спиц, тем больше требуется крестов для достижения того же самого угла наклона спиц (к касательной или перпендикуляру).
• Радиальный набор.
У колеса с радиальным набором (0 крестов) спицы перпендикулярны касательной к фланцу втулки. Такой набор пригоден только для передних колес, у которых тормоз расположен не на втулке (не дисковые или роллерные тормоза). Такие колеса часто могут явиться хорошим выбором для достижения максимальной производительности потому, что они немного легче и, в теории, имеют немного меньшее аэродинамическое сопротивление.
Существуют две вещи, за которыми надо следить у радиальных колес. В таком колесе ниппеля у спиц легче могут самопроизвольно раскручиваться из-за того, что спица выходит из обода ровно, а не слегка изогнутой, как при тангенциальном наборе.
Для предотвращения этого эффекта ниппеля на радиальных колесах не следует смазывать. Хорошая идея - использовать специальные липкие составы, такие как Wheelsmith Spoke Prep или Loctite 290.
Другой потенциальной проблемой у радиальных колес является то, что спица может разорвать фланец. С наибольшей вероятностью это может случиться на 36-спицевых фланцах небольшого диаметра, поскольку у них меньше металла между отверстиями. Когда бывшая в употреблении втулка переспицовывается на радиальный набор, следы (замятия), оставленные старыми спицами, могут играть роль концентраторов напряжений, дополнительно ослабляя фланец.
Велосипедный фольклор утверждает, что радиальное колесо более жесткое потому, что более короткие спицы растягиваются меньше, чем более длинные в полутангенциальном наборе. Это полная ерунда.
• Полурадиальный набор.
Все больше и больше задних колес собираются теперь по "полурадиальной" схеме, когда правая сторона набирается тангенциальным набором, а левая - радиальным. Переднее колесо с радиальным набором дает скорее эстетическое преимущество, тогда как "полурадиальное" заднее колесо существенно более выносливо по сравнению с традиционным. Все большее и большее количество задних звездочек приводит к увеличенному смещению ("dihsing") межфланцевого центра от середины задней оси, что приводит к большему количеству разрывов спиц с левой стороны. Это обусловлено усталостью материала.
Колесо со спицевым набором основывается на равном натяжении всех спиц. У заднего колеса с большим количеством звездочек натяжение спиц с левой стороны значительно меньше, чем с правой. Крутящий момент во время мощного педалирования может привести к тому, что натяжение "лидирующих" спиц с левой стороны кратковременно будет уменьшаться до нуля. Повторяющиеся циклы натяжения и ослабления приводят к накоплению усталости в местах изгиба спиц (у головки), и, в конце концов, к разрыву спицы.
У колеса с "полурадиальным" набором разность в наклоне спиц с правой и левой стороны меньше, особенно если левые радиальные спицы проходят с внутренней стороны фланца. В дополнение, если у кого-либо постоянно рвутся левые задние спицы, пересборка колеса по "полурадиальной" схеме решит проблему раз и навсегда.
Я думал, что такой набор является последним "писком" велотехнологии, до тех пор пока я случайно на параде ретро авто не обратил внимание на колеса автомобиля Ford A. Обод этого спицевого колеса сильно смещен внутрь относительно ступицы, и набрано оно таким же "полурадиальным" набором по той же причине.
• Экзотические наборы.
Рассмотренные наборы не являются единственно возможными, а лишь наиболее практичными. Сущесвуют и другие варианты спицевых наборов.
С чего начать?
У опытного специалиста сборка колеса занимает 1 час, у начинающего 5 часов. Не пытаться полностью собрать колесо за один присест. Делайте всё акуратно, лучше не торопиться и отложить работу даже на следующий день.
Инструменты.
• плоская отвертка
• спицевой ключ
• колесный станок
• приспсообление для измерения "зонта"
• Приспособбление для измерения натяжени спиц
Подготовка.
• Смазка резьбы Резьбу на спицах и отверстия в ободе следует смазать легкой консистентной смазкой или жидким маслом, для того чтобы ниппеля могли достаточно легко вращаться, что позволит сильно натянуть спицы. В настоящее время смазка не столь важна, как раньше, когда обода, спицы и ниппеля изготавливались не из столь высококачественных материалов, как теперь. Но, тем не менее, пренебрегать ей не следует. Для заднего колеса с большим "зонтом" смазывать следует только спицы с правой стороны. С левой стороны спицы и так останутся достаточно свободными, и дополнительная смазка может привести к тому, что во время езды спицы ослабнут сами по себе.
• Набивка колеса
"Набивать" колесо лучше всего сидя, держа обод на коленях. Люди, которые целыми днями заняты сборкой колес, начинают с того, что пропускают все спицы через фланец, и затем по одной вставляют в обод. Такой метод несколько быстрей при массовой сборке колес. Начинающим же легче допустить ошибку.
Легче закреплять спицы на ободе группами, по одной группе за раз. Традиционное колесо имеет четы группы спиц. Половина спиц идет от правого фланца втулки, половина от левого.
Задние колеса с переключением передач следует набивать так, чтобы "хвостовые" спицы проходили по внутренней стороне фланца. Для этого существует три причины:
o В месте ближнего к ободу пересечения спицы изогнуты относительно друг друга. Под действием момента вращения, особенно на пониженных передачах, "хвостовые" спицы немного выпрямляются, а лидирующие спицы изгибаются еще больше. Когда колесо собрано так, что "хвостовые" спицы проходят по наружной стороне фланца, место пересечения спиц приближается к переключателю сильнее, и в некоторых случаях спицы могут задевать за переключатель только под нагрузкой (т.е. колесо с тормозной втулкой набивать лучше противоположенным образом потому, что более вероятно, что цепь соскочит со звездочки при обратном вращении педалей во время торможения)
o В случае, если из-за плохой регулировки переключателя цепь соскочит с большой звездочки, то, вероятно, цепь будет защемлена сильнее между кассетой и спицами, если спицы наклонены так, что стремятся заклинить цепь под нагрузкой
o Если цепь соскочит с большой звездочки, то она может повредить и ослабить спицы, с которыми цепь войдет в контакт. Так как "хвостовые" спицы натянуты под нагрузкой сильнее, чем "лидирующие", лучше защитить их, разместив их с внутренней стороны фланца.
"Ключевая" спица и первая группа
"Ключевая спица" - спица, которая вставляется первой, её положение определяет положение всех остальных спиц.
Эта спица обязательно должна находится на своем месте, иначе отверстие для ниппеля окажется не на своем месте, и отверстия в ободе не совпадут с углом наклона спиц. Ключевая спица будет располагаться со стороны ведомых звездочек и будет "хвостовой"
В заднем колесе "хвостовые" спицы - это те спицы, натяжение, которых увеличивается при нажатии на педали. Они называются "хвостовыми" потому, что они направлены в сторону противоположную вращению втулки. На иллюстрациях к этой статье "хвостовые" спицы показаны желтым и красным цветом. Ещё их называют "приводные спицы" или "тянущие спицы" ).
С тянущих спиц начинать легче потому, что они проходят с внутренней стороны фланцев втулки. Если вы начнете со спиц, проходящих снаружи фланца, то они будут мешать потом устанавливать "хвостовые" спицы.
Так как "ключевая спица" является "хвостовой", то она должна проходить внутри фланца. Головка спицы в этом случае будет располагаться снаружи фланца. (Смотри раздел Со какой стороны фланца?").
Обычно обод располагают таким образом, чтобы его этикетка читалась с правой стороны колеса. Если на втулке есть маркировка, расположенная на ее корпусе между фланцами, то располагать втулку относительно обода следует так, чтобы эта маркировка просматривалась через отверстие для золотника в ободе. Эти вещи не влияют на качество колеса, но профессионалы всегда обращают на них внимания, так как они являются признаком мастерства, и эстетическим элементом.
Сверловка ободов под спицы бывает правосторонняя и левосторонняя. Это понятие относится к взаимному расположению отверстия для золотника и отверстий для спиц. Отверстия для спиц располагаются не по центру обода, а через одно смещены от центра вправо и влево. Отверстия с левой стороны обода предназначены для спиц идущих к левому фланцу, отверстия с правой - к правому. На одних ободах следующее отверстие для спицы после отверстия для золотника смещено влево, на других вправо. Какой из этих типов является правосторонним, а какой левосторонним? Я не встречал никого, кто попытался бы даже сделать предположение!
Ключевая спица будет следующей или через одну после отверстия для золотника.
Если смотреть с правой стороны колеса (со стороны звездочек), то ключевая спица будет располагаться по направлению против часовой стрелки, и пойдет или в отверстие сразу после золотника, или в следующее (по часовой стрелке), в зависимости от сверловки обода. Целью здесь является расположить спицы так, что ближайшие к золотнику спицы от него расходятся. Это обеспечивает более удобный доступ к золотнику для накачивания камеры.
Закрутите ниппель на несколько оборотов, чтобы она только лишь не выпадала. Затем пропустите следующую спицу через фланец через одно отверстия от ключевой, то есть между ними должно остаться одно пустое отверстие. Эта спица должна идти в отверстие обода, расположенное через три от ключевой спицы, то есть между ними должны остаться три пустых отверстия, не считая отверстия для золотника. Слегка накрутите на нее ниппель.
Продолжайте вставлять спицы таким образом, до тех пор пока все 9 спиц первой группы не окажутся на своем месте. Дважды проверьте, что на втулке и на ободе между спицами правильные расстояния (по одному пустому отверстию между спицами на фланце и по три пустых отверстия на ободе). Спицы должны располагаться на правом фланце и идти на правые отверстия обода. Это должно выглядеть так:
Теперь переверните колесо и посмотрите на втулку. Отверстия на левом фланце не совпадают с отверстиями на правом, а смещены на половину шага. Если Вам трудно определить это на глаз, то пропустите спицу параллельно оси втулки через левый фланец. Вы увидите, что спица упрется в левый фланец, как раз посередине между отверстиями в правом фланце. Поверните колесо так, что бы золотник располагался наверху. Так как теперь вы смотрите на колесо с левой стороны, то ключевая спица будет располагаться слева от золотника.
Если ключевая спица у Вас следующая после золотника, то первая спица в левом фланце должна располагаться левее ключевой спицы и должна идти в отверстие обода левее ключевой спицы
Вид с правой стороны колеса:
Если же ключевая спица отстоит от золотника на одно отверстие, то первая спица в левом фланце должна располагаться правее ключевой спицы и должна идти в отверстие обода между золотником и ключевой спицей.
Если Вы сделали все правильно, то спица, которую Вы только, что установили не пересечется с ключевой спицей. Если она расположена левее ключевой на втулке, они будет левее и на ободе. Так же, как и в первой группе, эта спица будет "хвостовой" и будет проходить по внутренней стороне фланца, и ее головка будет располагаться с внешней стороны фланца.
Далее установите оставшиеся 8 спиц группы, следуя тем же правилам.
В конце этого этапа колесо будет иметь все 18 "хвостовых" спиц на своих местах. На ободе это будет выглядеть так: две спицы, затем два отверстия и так далее. Как показано на рисунке:
"Лидирующие" спицы.
"Лидирующие" спицы - это те спицы, которые направлены в сторону вращения. На иллюстрациях они показаны оттенками голубого цвета. Ещё их называют "напряженными" или "статическими"
Вариант спицовки в три креста
Спицовка в 4-е креста (так же, только заводишь спицу дальше и перекрещиваешь с четвёртой)
Снова разверните колесо так, чтобы оно было обращено к Вам стороной с ведомыми звездочками. Вставьте спицу в любое отверстие фланца, но в этот раз с его внутренней стороны. Поверните втулку по часовой стрелке (clockwise) пока она будет свободно двигаться. Поскольку мы собираем колесо в три креста, эта спица пресечет три "хвостовые" спицы, которые идут к тому же фланцу.
Первые два пересечения эта спица должна пройти снаружи "хвостовых" спиц. Последнее пресечение должно быть с перехлестом, то есть эта спица пройдет изнутри "хвостовой" спицы. Вам придется изогнуть эту "лидирующую" спицу, чтобы она прошла с сзади "хвостовой" спицы.
Будет иметься два отверстия в ободе, куда можно будет установить эту спицу, после пересечения ей трех "хвостовых" спиц. Установить ее надо в отверстие с той же стороны обода, что и сторона фланца, откуда спица выходит. Это отверстие не должно быть соседним с тем, откуда выходит "хвостовая" спица той же стороны фланца.
Установите оставшиеся 17 "лидирующих" спиц, следуя тем же правилам.
Если Вам не удается дотянутся спицей до соответствующего ей ниппеля, проверьте правильность расположения "хвостовых" спиц. Когда Вы закончите, то еще раз проверьте, что на ободе спицы идут то к правой, то к левой стороне фланца строго через одну.
Начальная регулировка.
После установки всех спиц на свои места, необходимо закрутить все ниппеля одинаково. Хорошим началом можно считать ту величину закрутки ниппелей, когда резьба на спице только скрылась в отверстии ниппеля. Если спицы немного коротковаты, то можно оставить снаружи несколько витков резьбы. Важным на этом этапе является, как можно большая равномерность натяжения всех 36 спиц. При этом они должны остаться достаточно свободными. Некоторые из спиц могут иметь слегка большее или меньшее натяжение, но они должны быть натянуты достаточно равномерно, чтобы сформировать основу. Если вы обнаружите, что какие-то спицы сильно перетянуты, то дважды проверьте правильность набора. У некоторых ободов место сочленения профиля толще остальной части обода. В этом случае вам придется ослабить ниппеля на несколько оборотов у двух спиц ближайших к месту сочленения. Обычно оно расположено напротив отверстия для золотника.
На этом этапе спицы не будут прямыми. Они будут заметно изогнуты вблизи места выхода из фланца. "Лидирующие" спицы в особенности будут выпирать наружу у фланца и затем плавно идти к ободу. До того, как Вы начнете натягивать спицы, Вам нужно подогнуть их рукой так, чтобы они лучше прижимались к фланцу. Этого можно добиться, нажимая по очереди на каждую спицу большим пальцем в двух-трех сантиметрах от фланца. Если этого не сделать, то и после сборки колеса эти изгибы спиц останутся. Затем во время езды они будут постепенно выпрямляться, спицы ослабнут, и колесо потеряет настройку.
Натяжение и настройка.
Теперь Вы готовы поместить колесо в станок. Если Вам повезло, то колесо к этому моменту будет уже достаточно ровным, но не удивляйтесь, если это не так. Если спицы еще очень слабо натянуты так, что можно свободно двигать обод вбок туда-сюда, подтяните все ниппеля ровно на один оборот. Начните от золотника и сделайте полный оборот, чтобы не сбиться со счета. Убедитесь, что Вы крутите ниппеля в нужную сторону!
Работая отверткой легко сообразить, что закручивать ниппеля надо по часовой стрелке. Когда же Вы берете в руки спицевой ключ, все становится сложнее. Ведь вы теперь смотрите с оборотной стороны часов.
Продолжайте делать по одному полному обороту ниппеля, до тех пор пока колесо не начнет становиться жестче.
Когда колесо немного натянется, надо начинать придавать ему форму. Есть четыре момента, которые Вы должны держать под контролем, чтобы завершить дело: боковое биение ("восьмерка"), вертикальное биение ("яйцо"), горизонтальная центровка ("зонт") и величина натяжения спиц. По мере продвижения вперед контролируйте все четыре параметра и продолжайте работу над худшим из них в данный момент.
Постарайтесь сделать Ваши настройки независимыми друг от друга. Для бокового биения определите место, где обод отходит дальше всего в сторону от своего среднего положения. Если обод смещен влево, подтяните спицы, идущие к правому фланцу и ослабьте спицы, идущие к левому. Если делать это аккуратно, то можно сместить обод вбок, не влияя на радиальные биения. Например, если обод смещен влево, и центр изгиба приходится на промежуток между двумя спицами, затяните спицу идущую к правому фланцу на 1/4 оборота, и ослабьте спицу идущую к левому фланцу на 1/4 оборота. Если же центр изгиба приходится на "правую" спицу, натяните ее на 1/4 оборота, и ослабьте две соседние с ней спицы на 1/8 оборота. Если центр изгиба приходится на "левую" спицу, отпустите ее на 1/4 оборота, и натяните две соседние с ней спицы на 1/8 оборота. После подстройки худшего отклонения влево, найдите худшее отклонение вправо и подстройте его. Продолжайте чередовать стороны. Не пытайтесь выправить изгиб полностью, сделайте его чуть лучше, и переходите к следующему. Колесо будет постепенно становится ровнее и ровнее, по мере Вашего продвижения.
Для устранения вертикальных биений найдите высшую точку обода. Если она приходится на промежуток между спицами, натяните каждую из них на 1/2 оборота. Если она приходится на спицу, натяните ее на один (1) полный оборот и две соседние с ней спицы идущие к противоположному фланцу на 1/2 оборота. Для подстройки вертикального биения требуются большие величины натяжения, чем для радиального. Обычно настройка в вертикальной плоскости производится только натяжением спиц, постепенно наращивая натяжение по мере того, как идет настройка.
Как только боковое биение станет достаточно маленьким (несколько миллиметров), надо начать проверять "зонт". Установите и настройте приспособление для измерения зонта на ось колеса с одной стороны колеса, так чтобы его ноги касались обода, а его указатель центра совпадал с осью колеса и ее касался. Затем переместите приспособление на другую сторону колеса, не перенастраивая его. Если его ноги не достают до обода тогда, как указатель центра соприкасается с осью, то спицы с этой стороны колеса необходимо подтянуть. Если его ноги касаются обода, а указатель центра не достает до оси колеса, то спицы с другой стороны обода надо подтянуть. Если горизонтальное смещение больше чем необходимо на 2-3 миллиметра, то необходимо подтянуть все 18 спиц с соответствующей стороны, начав от золотника, возможно на 1/2 оборота.
Когда горизонтальное смещение станет в пределах 1 или 2 миллиметра от необходимого положения, вернитесь к боковым биениям. Но теперь не меняйте стороны. Если обод необходимо сместить вправо, найдите наибольшее левое отклонение и поработайте над ним. Затем найдите следующее наибольшее левое отклонение, и так далее.
Все то время пока Вы работаете над "восьмеркой" и "зонтом", не забывайте проверять "яйцо". Как только "яйцо" станет больше "восьмерки", принимайтесь за него.
Вам также необходимо следить за натяжением спиц. Есть три способа измерять натяжение. По усилию на спицевом ключе. Если он проворачивается так туго, что Вы начинаете бояться за грани на ниппеле, то это значит, что натяжение спицы близко к максимальному. Пятнадцать лет назад это было ограничивающим фактором. Вы могли натягивать колесо только до этого предела. Современные более прочные спицы и обода можно натянуть так сильно, что начнет разрушаться обод.
Второй способ заключается в оценке высоты звука, который издают спицы когда по ним постукивают в месте пресечения. Если у Вас в мастерской не окажется пианино для образца можно использовать готовое колесо с такими же спицами. Я пробовал использовать магнитофонную кассету с записью ноты F# до того, как обзавелся прибором-измерителем натяжения. За деталями обращайтесь к статье "Проверка натяжения спиц на слух" (John Allen Check Spoke Tension by Ear.)
Третий и лучший способ - использование измерителя натяжения спиц. Каждая приличная мастерская должна иметь хотя бы один такой прибор. Величина натяжения спиц со стороны ведомых звездочек может варьироваться в зависимости от типа обода и спиц. Более важным является то, что бы их натяжение было равномерным. Не волнуйтесь о левой стороне колеса. Если правая сторона натянута правильно, и обод имеет правильный "зонт", то левая сторона будет натянута заметно слабее. Левую сторону надо проверять на равномерность натяжения, а не на ее величину.
Деформации кручения спиц.
По мере того, как спицы в колесе натягиваются, начинают проявляться деформации кручения. Из-за трения в резьбовом соединении при повороте спицевого ключа спица сначала немного закручивается. Когда ниппель повернут достаточно далеко, сила сопротивления кручению превосходит трение в резьбе, и ниппель начинает поворачиваться, но спица остается скрученной. Хороший механик, в отличие от сборочного автомата, может почувствовать величину этой деформации. Если вы идеально настроите колесо, но спицы останутся деформированными, то колесо потеряет свою форму во время езды. Это произойдет потому, что со временем спицы займут свое нормальное положение.
Этого явления можно избежать, умело работая спицевым ключом. Вам необходимо поворачивать ниппель чуть больше чем надо и затем немного возвращать его назад. Другими словами, если Вам надо подтянуть ниппель на 1/4 оборота, Вы поворачиваете его немного больше, чем на 1/4, и затем возвращаете его немного назад. Таким образом, ниппель оказывается повернутым на 1/4 оборота, и сняты деформации кручения со спицы.
Этот прием легче идет на спицах постоянного сечения, так как у них выше крутильная жесткость, чем у спиц переменного сечения.
Я люблю аэродинамические спицы за то, что на них визуально видны деформации кручения, а не за их аэродинамику.
Далее все спицы затягиваются на одинаковое число оборотов. Как определить, насколько? Посмотрите на конец спицы снаружи обода (не там, где покрышка). Если резьба на спице ещё не полностью ушла в ниппель, то об этом можно судить по числу оставшихся ниток резьбы. Если резьбы не видно, то надо ориентироваться по торцу спицы (это надо смотреть внутри обода, где будет покрышка). Вариантов два. Первый – торец спицы должен быть заподлицо с пропилом ниппеля. Второй – насколько можно ещё довернуть ниппель отвёрткой, если торец спицы ещё не вылез из ниппеля, или насколько можно ещё довернуть ниппель ключом, если спица уже торчит из него. (Внимание! если спицы уже торчит больше, чем на 3…4 нитки, то, скорее всего, они слишком длинные.)
У заднего колеса или у дискового тормоза необходимо проследить за «зонтом» – он будет несимметричным. Сначала с той стороны, где зонт надо увеличить, все спицы отпускаются на 1 оборот. Потом с другой стороны спицы на этот же оборот затягиваются. Общее правило таково: обод должен быть строго по центру рамы.
Отпуская одни и натягивая другие спицы, правим яйца и восьмёрки. Как? Об этом – Начальные сведения о правке колёс
"Восьмёрка" – боковое биение колеса. Название получило из-за того, что обод колеса с восьмёркой описывает характерную траекторию. Исправляется следующим образом. Если обод "ушёл", к примеру, влево, то:
1. Выявляются места начала и конца восьмёрки и её максимума при помощи боковых упоров станка. Если его нет, то упоры с успехом заменят тормозные колодки (с дисками это, естественно, не получится).
2. Спицы с левой стороны ослабляются, с правой – натягиваются, причем чем ближе к максимуму восьмёрки – тем сильнее. Как правило, достаточно максимум двух-трёх оборотов ниппелей.
3. Снова выявляются восьмёрки при помощи боковых упоров (тормозных колодок) и процедура повторяется.
Внимание: не увлекайтесь слишком сильным натягиванием спиц, т. к. они могут лопнуть. Можно только ослаблять или только натягивать соответствующие спицы.
"Яйцо" – радиальное биение колеса, своё название получило потому, что форма такого обода отдалённо напоминает яйцо или эллипс. "Яйца" исправлять сложнее, чем восьмёрки.
Внимание: "Ямы" на ободах, полученные в результате сильных ударов, спицами выправить нельзя, их необходимо предварительно вытянуть соответствующим инструментом. Исправляются яйца так:
1. Выявляются начало и конец "яйца" – тот участок обода, "пик" которого задевает за упор станка – обычно чуть меньше половины окружности обода. Опять же, если станка нет, то вместо упора можно использовать тормозные колодки, карандаш, отвёртку, которые прижимаются рукой к раме. Начало и конец яйца можно пометить фломастером прямо на ободе. У нового обода яйца быть не должно! (В крайнем случае 1…2 мм)
2. Все спицы у "яйца" натягиваются, причём возле "пика" – сильнее. Исправлять яйцо необходимо поэтапно, за 1 проход поворачивая ниппеля не более, чем на 1 оборот, после чего находится начало и конец нового яйца, и процедура повторяется.
Снятие напряжений.
Прежде чем отправляться в путь на вновь собранном колесе необходимо снять с него напряжения. Изгибы спиц должны "притереться" друг к другу и к фланцу, ниппеля должны прочно занять свои постоянные места в ободе. Одни снимают напряжения, надавливая на обод колеса, другие захватывают рукой спицы группами по четыре и сжимают их. Я предпочитаю пользоваться рычагом. Я подгибаю им спицы в местах их пересечения. Для этого я использую отслуживший свой век левый шатун. Смотри рисунок:
Дополнительным преимуществом этого метода является то, что спицы начинают лучше прилегать друг к другу в местах их пересечения и идти прямо от места пересечения в обоих направлениях. По мере обхода колеса Вы, вероятно, услышите легкие щелчки и поскрипывания. Это части занимают свое более стабильное положение.
После завершения процесса снятия напряжений, Вам придется снова немного подрихтовать колесо, и опять снять напряжения. Этот процесс следует закончить, когда перестанут быть слышны щелчки и потрескивания, и после снятия напряжений колесо не перестанет "уходить".
Jobst Brandt автор великолепной книги "Велосипедное колесо" (The Bicycle Wheel) указывает на менее очевидные преимущества снятия напряжений:
"...после холодной формовки сталь всегда немного деформируется, как бы стараясь вернуться к своему прежнему состоянию (спицы целиком делаются методом холодной формовки из проволоки). Это происходит потому, что в процессе формовки в какой-то части материала был превышен предел упругости, а какой то нет. В этих местах внутренние напряжения могут сложиться с напряжением от натяжки спиц, и его результат превзойти предел прочности."
"... когда спицы изгибаются при установке на место в них возникают местные напряжения, натяжение спиц добавляет еще напряжения. А поскольку металл вблизи предела упругости имеет меньшую усталостную прочность, то снятие напряжений делает спицы более долговечными."
"... эти пиковые напряжения могут быть сняты путем кратковременной сильной нагрузки, так что участки локальных напряжений пластически деформируются. Когда дополнительная нагрузка снимается, эти участки не могут снова вернуться в свое исходное состояние. Происходит своеобразная потеря памяти, и напряжение выравнивается до среднего значения по всей длине спицы."
Если Вы проделаете все вышеописанное, то Ваше колесо будет оставаться ровным во время езды, и будет вести себя лучше, чем большинство колес, собранных автоматами. В дополнение к этому Вы многое узнаете о сборке колес и почувствуете себя настоящим профессиональным механиком.
Обтяните спицы таким образом, чтобы они издавали одинаковый звон при щелчке по ним ногтем, и чтобы они не прогибались от сжатия пальцами. Можно "обувать" колесо и ехать.
После правки колеса его необходимо обжать. Колесо кладётся на пол, руками нужно упереться в противоположные края обода и сильно прижать его к полу, стремясь как бы сложить колесо. Раздадутся характерные тренькающие звуки – это распрямляются спицы. После чего колесо проворачивается на 90 градусов и снова прижимается. Перевернув колесо другой стороной, повторите процедуру. После обжатия колесо нужно ещё раз править. По-хорошему, это надо повторить 3…4 раза.
Ну вот и всё. Колесо готово. Если у Вас одинарный обод, то спилите торчащие хвосты спиц, чтобы они не проткнули камеру. Осталось одеть ободную ленту – флиппер (в крайнем случае сойдёт 2…3 слоя изоленты) и сбортировать покрышку. Через 150…200 км пробега поправьте восьмёрки – колесо к этому времени обожмётся окончательно.
Стягивание и пайка спиц
Данный текст является значительно дополненным и переработанным переводом главы из книги «The Art Of Wheelbuilding» известнейшего швейцарского веломеханика Герда Шренера (Gerd Schraner). Герд собирает и проектирует колеса уже больше 45 лет для множества как MTB, так и трековых чемпионов мира, в настоящее время работает техническим консультантом в DT SWISS. Вcя книга это небольшие заметки-параграфы, поскольку издание собиралось именно на базе пометок Герда сделанных по ходу работы. Мы постарались сохранить структуру изложения придав нашим дополнениям форму текста-оригинала. По мере возможности, мы использовали устоявшуюся в России-Украине терминологию, в случае спорных названиях адаптировали зарубежный аналог. Все поправки приветствуются.
Стягивание и пайка спиц
Причины и цели
Работу профессионала отличает внимание к деталям: когда обычный веломеханик заканчивает процесс сборки колес на проверке уровня натяжения спиц и отсутствия биения, настоящий фанат колеса всегда найдет способ дальнейшего улучшения своей работы. Пайка крестов, давно забытое искусство, в современный век высоких профессиональных запросов и критичных долей секунды на финише, становится более чем актуальным.
Эта методика применяется главным образом к заднему колесу, структура спицовки которого, подвергается не только радиальной (вертикальной) нагрузке, но и различным нерегулярным скручивающим и изгибающим нагрузкам которые приводят к паразитному «ходу» спиц по ходу вращения. Спицы изгибаются, со временем слабнут и начинают ходить в отверстиях на фланцах втулки, что приводит к механическому износу головок и фланцев а впоследствии к поломке.
На обычном заднем колесе, со средним натяжением спиц и не стянутыми крестами, всегда можно увидеть результат подобных деформаций — в месте соприкосновения спиц, металл немного стерт и защитное анодирование изношено.
Стягивание и пайка улучшают качество готового колеса — чрезвычайно повышают его прочность и долговечность вне зависимости от состояния натяжки спиц.
Этот процесс добавляет стабильности структуре обод-спицы-колесо, потому что спицы и втулка превращаются практически в неподвижный единый элемент и, что самое важное, это делает ее неподвижной.
Вдобавок, поскольку колесо в любой момент может получить сильный радиальный удар (наезд на кочку), нагрузка теперь более гармонично распределится на все соседние притянутые спицы-соседки, что улучшает амортизирующий эффект и снижает общий износ спицы. Все колесо работает как единая система и спицы помогают друг-другу!
Еще один неочевидный положительный аспект этого процесса: стянутые спицы создают некий увеличенный «виртуальный» фланец втулки. Колесо становится более жестким, меньше «играет» при затяжных подъемах и немедленно реагирует на мощное ускорение — приобретает те качества, которые так ценят любители и состоявшиеся профессионалы.
Есть выгоды (с менее заметным эффектом, конечно) от использования стяжки спиц на переднем колесе: вырастает общая жесткость, износостойкость, колесо лучше работает на подъеме.
Ход работы: Метод Брюльманна
Как я упомянул ранее, процедура стягивания и спайки спиц была до недавнего времени забыта и колеса построенные по этой технологии можно было встретить только на треках. Мой коллега, Фриц Брюльманн, заново изобрел этот метод применительно к колесам для шоссейного велосипеда, а я, в свою очередь, адаптировал его для горного велосипеда.
Самый главный этап работы, это правильное наматывание проволоки. Фриц тестировал различные комбинации проволки и узлов много лет и остановился на 0.4мм стальной проволке в оловянной оболочке. Преимущества этого выбора в том, что, когда, проволока с катушки будет намотана на спицы, ее можно просто откусить, не утруждая себя последующей сложной процедурой завязывания узла.
Покрытая оловом поверхность, это отличный индикатор момента предельного нагрева. Как только температура проволоки достигает границы плавления олова, ее поверхность становится блестящей — спайка произошла. Так веломеханик может избежать перегрева спиц и отжига сплава последних (ослабление закалки).
Этот безузловой метод стягивания, при условии, что каждый узел будет сделан со всем вниманием как маленькое произведение искусства, относительно быстр, легок для освоения и прост в использовании. Прочие методы стягивания, на мой взгляд, не так удобны и менее профессиональны. Выглядят странно и напоминают первые попытки ребенка в плетении или завязывании шнурков.
Инструменты и материалы
• Проволока Брюльмана (DT SWISS proline)
• Жидкий флюс
• Электрический 100Вт паяльник или газовая паяльная лампа
• Паяльная проволока, 1мм (Multicore)
• Бронзовая корщетка с тонкой щетиной
Важно!
Самое главное, понимать, что именно стягивание проволокой, а не пайка, придают колесу все те плюсы, о которых мы говорили выше. Цель пайки лишь недопустить раскручивание узла через некоторое время.
Начинающим лучше практиковаться с передним колесом, как предоставляющим более комфортную работу, чем начинать с неуклюжих попыток работы катушкой в несимметричном рисунке спиц заднего колеса.
Вся процедура проводится на том скрещивании, что является ближайшим к ободу.
Проведите работу по подготовке поверхности спиц. Колесо должно быть уже собрано, кресты очищены от грязи и обезжирены.
Стягивание
В течении всей процедуры, проволока сматывается на спицы прямо с катушки. В дальнейшем, никогда не работайте заранее подготовленными отрезками проволоки.
Уложенные семь витков. Симметрия и аккуратный вид обязательны.
Поместите конец проволоки в перекрестье спиц, пропустите через противоположную сторону на высоте примерно 5 мм от креста. Аккуратно, со средним натяжением, сделайте семь оборотов(!) вокруг креста как это показано на рисунке. Удерживая натяжение, возьмите отвертку и аккуратно отрежьте излишек проволоки (перегнув на изгибе жала отвертки КОНЕЦ проволоки, с которого вы начинали процедуру! это можно сделать одной рукой).
Теперь вам необходимо пропустить катушку между спицами (см. рисунок) и натянуть в направлении втулки. Если вся работа сделана правильно и кольца лежат ровно и аккуратно, при натягивании катушки вы услышите тонкий звук натянутой струны («Треньк!», одним словом:-)
Пайка
Начинающим лучше использовать электрический паяльник, это сведет к минимуму риск перегрева и отпуска закалки спиц. Знакомство с паяльником на базе пайки простых электрических схем крайне приветствуется — значит навык у вас уже у вас есть.
Перекрещивание нагревается ровно до того момента, когда оловянная составляющая поверхности проволоки начнет плавится — становится зеркально блестящей.
Пайка газовой паяльной лампой
В этот момент, остановите нагрев, приткните припой и снова нагрейте. Лишний расплавленный припой можно подобрать ключом с закрытой головкой (14/15 мм), витки должны быть видны из под пайки. В целом, ваша работа должна быть приятной глазу — это важный аспект. (На демонстрационном семинаре DT Swiss, Герд способствовал проникновению расплавленного припоя одиночным легким ударом ключа по спице в районе креста).
Работа сделанная профессионалом всегда заметна: начинающий имеет тенденцию к использованию избыточного количества припоя.
Когда вы закончите работу над всем колесом, поместите каждое соединение в теплую воду с моющим средством и аккуратно пройдите корщеткой каждый крест. После того как колесо высохнет, добавьте по капле масла в каждое сочленение и оботрите излишек. Это поможет предотвратить ржавчину.
Каждое соединение стоит проверить на отсутствие люфта. Делается это руками, легко изгибая проволоку в районе спаянного узла.
Способность к самокритике необходима при проведении этой работы. Я до сих пор продолжаю совершенствовать свои навыки и вводить новые приемы, пока не достигаю идеального качества.
P.S. Оговорим вопросы по проволоке. Это действительно специальная проволока и припой от DT SWISS, которую можно найти в Петербурге. Если кто-то знает поставщика в Москве, Киеве сообщите, он будет опубликован на этой странице.
Вход
Регистрация
