Мой ХВЗ Эдельвейс

Купил я велик далекой осенью 2009-го в магазине ЮСИ. Назывался он "Эдельвейс", Харьковского Велосипедного Завода. Это был мой первый "горный" велосипед, после стального ригида-синглспида со втулкой "торпедо" Мне понравилось, что у него алюминиевая рама и обвес Shimano по кругу, а цена при этом была 1099 грн. А также он был красивеньким - орнажево-синим В итоге велосипед устраивал всем, за исключением паршивой разболтавшейся вилки и рулевого стакана дюймового стандарта (не поставишь нормальную вилку). Вообщем я решил его проапгрейдить: купил новую жесткую вилку вместо плохой амортизированной, перекрасил раму и вилку в зелененький цвет , поставил подседельный штырь подлиннее, поменял педали, поставил крылья и багажник, и сменил резину на дорожную Duro с протектором-елочкой.

а когда перекрасил где наклейки брал?

_________________
ХВЗ 1040
связь 0979213098
Контакт

Нашел вот это видео - https://www.youtube.com/watch?v=_gK78e3sbfI , и решил сделать так же.

Спасибо

_________________
ХВЗ 1040
связь 0979213098
Контакт

В общем, затеял я очередной апгрейд. А именно - перекраску рамы второй раз Пока подготавливаю раму. Наждачкой. Идет тяжело. Остались труднодоступные места. Хочу отодрать всю краску, так как собираюсь использовать кислотный грунт body 960.

Самое противное - это сварные швы. Наждачка их прямо-таки полирует, разглаживает бугорки.

О смывках для краски слышал, но как-то не охота с химией связываться.

Собственно вопрос: если сварные швы затереть (сгладить) наждачкой, это повлияет на их прочностные свойства?

Рама - алюминиевая.

На ал. рамах с зашлифованными швами эти швы делают массивнее, чем обычно, чтоб было что сошлифовывать. На рамах со швами обычного вида такого резерва нет. Вы немного рискуете. Не скажу, что рама обязательно сломается, но шансы будут выше, чем до шлифовки. Тем более что любой сварной шов на алюминии охватывает сопряженные детали только снаружи, а в глубину не идет и потому в разрезе выглядит так:




Шлифуя, вы сразу начинаете счищать материал, "участвующий" в прочности.

Как поживает велосипед сейчас?

_________________
не покупайте PRIDE, ибо это гавно!

Велосипед разобран.

Ввиду нехватки времени процесс покраски был остановлен. Тереть швы наждачкой я не стал, и воспользовался смывкой для краски. Раму очистил почти полностью, однако еще остались некоторые труднодоступные места.

Ригидная вилка на алюминиевой раме мне не понравилась, и я решил вернутся на амортизационную вилку.
Еще в июне этого года была куплена вилка RST Gila с резьбовым штоком. Оказалось, что мне не хватило резьбы на штоке. Слишком короткий рулевой стакан. Спасибо веломастерской "Ихтис", там мне донарезали 2 см недостающей резьбы.

Раздобыл резьбовую рулевую стандарта 1'' ISO (26.4 мм) Tange на промах (Еле нашел). Именно такого стандарта и нужна рулевая под эту раму. Обычно встречаются рулевые стандарта 1'' JIS, но там другие размеры. Чашки в раме просто болтаются.

Однако вилка под стандарт 1'' JIS. Поэтому теперь меня ждет увлекательный квест, как одеть конус рулевой 26.4 мм на шток вилки 27 мм. Придется, наверное, снимать немного металла со штока с помощью наждака или напильника.

На колесах после ДТП есть небольшие восьмерки, надо ровнять. Еще думал поменять картридж каретки, а то поржавел.

Предположительно, вернусь к покраске уже когда потеплеет, в мае, или летом.

хорошо что не в другую сторону


да ну, легче же конус внутри почухать. Да и как резьба бы такое перенесла?


снаружи? Частое явление, когда вода в раму попадает. Ржавчину убрать, да и перед установкой слоем литола обмазать.

_________________
не покупайте PRIDE, ибо это гавно!

Не, номинальный диаметр штока вилки 1'' (25.4 мм). И резьбу я трогать не буду. Я имею ввиду небольшое утолщение штока возле короны, куда напресовывается конус. Вот в том месте примерно 27 мм. Надо немного сточить.

а, точно, там можно и напильником.

_________________
не покупайте PRIDE, ибо это гавно!

По мотивам цієї теми: http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=19&t=41362. Оскільки ні в кого в Харкові немає інструменту для торцювання кермового стакана, довелося викручуватися самому.

Ще минулого року підгледів на форумі кроводів рішення в людини з ніком "atepernetuzh": https://krokovod.org/forum/viewtopic.php?pid=125110#p125110.

Використовувати два підшипника 10x30 мм - геніальна ідея. Але фрез з посадковим діаметром 10 мм в продажу немає. На цьому форумі "Kochegar" порадив використовувати точильний камінь для точила-гравера, в якого посадка як раз на вал 10 мм (http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?p=2035806#p2035806). В якості вала годиться шпилька з різьбою М10.

Знайшов такий камінь у продажу розміром 10x75 мм. На мій подив він виявився майже ідеально рівним.

Кермовий стакан на цьому едельвейсі трохи роздовбаний, та має внутрішній діаметр від 30.1 до 30.2 мм. Тому підшипники 30 мм заходили з люфтом. Спочатку я хотів наклеїти полосу з тонкої алюмінієвої фольги, але це виявилося забагато, і підшипник взагалі не зайшов. Але засохлий суперклей на підшипнику допоміг, вони зайшли плотно і без люфту.

Як я і боявся, 75 мм - то забагато, і камінь почав терти об нижню трубу рами. Але 50 мм в продажу не знайшов. Довелося імпровізувати, підклав дерев'яну шайбу, з наклеєною суперклеєм наждачкою. І таким чином відторцював нижній торець. З верхньою трубою такої проблеми не виникло, там зазор нормальний.

Між підшипником та каменем лежить шайба, з двох сторін конструкція стягується гайками. На протилежному боці підшипник не зафіксований гайкою. З протилежного боку через дерев'яну прокладку крутимо гайку, якою можна регулювати силу притиску.

Через те, що я сильно давив на камінь, в ньому проїло виїмки.

Але в решті решт результат вийшов доволі не поганим.

Выемки проело потому что надо было лить мыльную воду или пшикать керосином, вдшкой.
А так агонь. Результат инструментально проверили?

_________________
Мой сарайчик
Вело-книжки на МЕГЕ, обновлено 05.12.18
Синглспид - это не моё. Там объедем, там обойдём, а там вообще грязно и противно: нечего там делать

на рамі покриття немає.

_________________
не покупайте PRIDE, ибо это гавно!

Згодний. Треба було лити. Результат міряв штангенциркулем в різних точках по кругу, вдалося майже ідеально, похибка в міру точності штангенциркуля.

Але далі трапилась неприємність. Я ж казав, що стакан роздовбаний трошки (від 30.1 до 30.3), і чашки ISO 30.2 мм сидять не достатньо плотно. В мене була ідея розгорнути стакан розгорткою до 30.3 мм і замовити перехідники в токаря. (http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=19&t=480295). Отож замовив регульовану розгортку 29.5 - 33.5 мм Вінницького інструментального заводу. Ніколи не користувався розгортками, тому одразу виникла проблема. Виявилося, що розгортка має не циліндричну форму, а специфічну. Спочатку циліндрична форма трохи меншого діаметру(від заданого), далі конусна частина, і в хвості циліндрична форма, по якій виставляється діаметр. А стакан в рамі теж хитромудрий, ступінчастий. В середині діаметр приблизно 28.6 мм, а по краях відфрезерований під чашки. Отож якщо виставити розмір на розгортці 30.3 мм то вона просто не пролазить в 28.6 мм. Тому спробував вставляти розгортку хвостовиком, там де циліндрична частина. Але мені хотілося, щоб перехідники заходили більш глибоко, мм на 20-25. А після торцювання відфрезерованим залишилося біля 11-12 мм. Треба було якось поглибити. Ні дивлячись на те, що розгортка від 29.5 мм, викрутивши верхню гайку на половину, мені вдалося встановити розмір 28.6-28.7 мм. Тому я почав поглиблювати, вставляючи розгортку хвостовиком, послідовно збільшуючи розмір з кроком 0.1 мм. Для змащування та охолодження використовував суміш солідола та рідкої оливи "и-20а". Дуже скоро виявилося, що "задом" розгортка не самоцентрується і йде криво. Ну що ж, подумав, почитав "мат. частину", взнав що розгортка призначена для розгортання отворів "наскрізь", і не підходить для ступінчастих отворів. Робити нічого, подумав, вставлю її "передом" і буду розгортати стакан наскрізь, починаючи з 28.6 мм, і поступово збільшуючи розмір з кроком 0.1 мм. Це зайняло багато часу, кілька днів, адже треба було чистити розгортку і раму від стружки, постійно змащувати, регулювати розмір. Я сподівався, що розгортка буде самоцентруватися за рахунок конусної частини, але я помилився. В кінці кінців, чи то тому, що стакан був кривий з самого початку, чи то тому, що розгортка стояла під кутом, а не вертикально вздовж сили тяжіння, чи то тому, що я використовував гайковий ключ, а не вороток на дві руки, але стало зрозуміло, що розгортка пішла криво, і я отримав еліптичні отвори з обох сторін, не дуже соосних. Стінки стакану тепер вже небезпечно тонкі.

Я зіпсував раму остаточно. R.I.P. "Едельвейс".

Мораль історії:
1) Ручні розгортки не підходять для ступінчастих стаканів.
2) Ручна розгортка не вирівняє отвір, якщо він був криво просвердлений.
3) Ручна розгортка може піти криво, і ви отримаєте еліптичний отвір.

Не дарма на професійному інструменті від Park Tool "reamer" і "facer" (https://www.parktool.com/product/head-tube-reaming-and-facing-set-htr-1) центруються за допомогою направляючих, щоб отримати соосні отвори.