Всем! Какой велосипед посоветуете новичку?

этот вопрос всплывает на всех форумах и прилично уже задолбал. одни и те же требования (ну, с вами по лесу катать, по парку, на Джарылгач ). Разница только в имеющейся на руках сумме. Общие пожелания, типа "двухподвес не бери" понятны, а дальше идет одна и та же песня. Надоело, товарищи. Как убедить новичка одной ссылкой, вот задача. Предлагаю ОПРОС МНЕНИЙ. Т.е. несколько десятков постоянных катальщиков ответят - то эту ссылку можно просто дать новичку и снять с себя моральную ответственность в дальнейшем если он купит гавно. Опрос предлагаю сделать следующий: несколько вопросов, - каждый ответ по форме, без флейма. Любые сообщения не по форме - удаляю. Без обид.
почему сумма ограничена 700 уе... думаю кто покупает за больше точно знает что ему надо. пункты 8 9 и 10 НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ. ВОЗРАЖАТЬ и писать чтото не по форме запрещено. пишите в личку или аську мне, и пользуйтесь 8 9 и 10 пунктами.

Еще пара вводных. Ответ "пойди заработай больше" - не катит. Просьба проявлять понимание, здравый смысл и отсутствие понтов. можно конкретные модели называть, а можно и нет...

0 - в общем мой опыт покатушек: спорт туризм, сколько лет.
ЧТО БЫ Я КУПИЛ СЕБЕ ИМЕЯ НА РУКАХ:
1 - 100$ или меньше
2 - 200$
3 - 300$
4 - 400$
5 - 500 - 600$
6 - 700 и больше
7 - чего бы я НИКОГДА НЕ КУПИЛ
8 - предыдущие ответчики с которыми я в принципе согласен
9 - предыдущие ответчики с которыми я не согласен
10 - предыдущие ответчики с которыми я не согласен КАТЕГОРИЧЕСКИ

0 - велотуризм 3 года.
1 - старый советский ХВЗ, крокодила. Возможно переделал бы китай - как в статье вел за 100 долларов. я ездил на крокодиле - неплохо.
2 - б.у меридку или швинку. или капельку накопив за 240 уже новая швинка. у меня таких две или кредит. если 150 - то начальная рокмашина или команча.
3 - швинка получше классом.
4 - еше получше. или скотинка б.у.
5 - скотика
6 - не знаю
7 - китайский двухподвес ААААААА ЖУТЬ. дисковые тормоза на веле менее 500 баков... АААА
8 -
9 -
10 -

0 - Катаюсь на веле два года, год на китайском двухподвесе, год на Giant Rock SE
1 - китайский хард полный.
2 - б.у вел брендовой марки.
3 - Giant.
4 - Giant.
5 - Giant или Rock Mashine
6 - Giant или Rock Mashine
7 - китайский двухподвес - тяжёл и ненадёжен ( я отездил 1000 км.), зато потом что называется "почувствовал разницу", ну и натренировался . Ещё никогда бы не купил вел SCOTT, причина - ненравится имидж фирмы. С технической точки зрения это обычный вел.
8 -
9 -
10 -

если уж для новичков тема, то:
"швинка" - велосипед Schwinn
"скотика" - велосипед Scott

0 - 6 лет туризм. последние 3 года - еще мультиспортивные гонки

ЧТО БЫ Я КУПИЛ СЕБЕ ИМЕЯ НА РУКАХ:
1 - 100$ или меньше
Старт-шоссе с рук, апгрейты на турней больных мест.
Именно старт а не турист.
2 - 200$
Старт с апргейтами на турней/асеру куда хватит денег.
3 - 300$
trek 3500 - если не знаете рыбных мест, 4300 - если знаете.
4 - 400$
аналогично 4300/4500
5 - 500 - 600$
4500/6500
6 - Canondale Scalpel
7 - чего бы я НИКОГДА НЕ КУПИЛ
winner, ardis, snowbike, etc.
Впринципе, от 400 можно заменитть трек на фишер, скотт швин, если они доступны того-же класса по тем-же ценамю

8 - предыдущие ответчики с которыми я в принципе согласен
миша

9 - предыдущие ответчики с которыми я не согласен
рома(джаянт не делает хороших бюджетных моделей их нужно смотреть xtc, nrs, китай за 100 не купил бы ни за что)

10 - предыдущие ответчики с которыми я не согласен КАТЕГОРИЧЕСКИ
---

0 - стаж катания около 15 лет, более-менее активно 6-7 лет
ЧТО БЫ Я КУПИЛ СЕБЕ ИМЕЯ НА РУКАХ:
1 - Сейчас ничего. Нормального китайца за $100 не купишь.
2 - Comanche,Ardis,ZIP,Target итп Но только ХОРОШО ВЫБИРАЯ!!!
3 - Тоже самое, но с оборудованием получше
4 - Kellys,Bergamont,Merida,Trek посмотреть по каталогам середнячка
5 - Giant,Scott,Gary Fisher итп тоже по каталогам но повыше классом
6 - Сейчас ничего. Наверно просто нет опыта подобных покупок.
7 - Не купил бы то что мне не надо.
8 - Нет таких.
9 - Тоже нет.
10 - Тоже нет. Может у человека быть свое мнение?

0 - В турызме около 20 лет, на веле примерно столько же, на байке - с появлением первых каманчей (лет шесть, наверное).

1 - ХВЗ;

2 - ХВЗ, а разницу бы пропил

3 - Что угодно в магазине на Культуры;

4 - Аналогично, но ещё бы заглянул в ЦУМ и на velokiev.com

5 - В магазин на Культуры бы уже не заглядывал

6 - Собрал бы себе сам

7 - То, чьего сайта я бы не нашёл за пару минут в инете;

8 - Со всеми, кроме Ромы

9 - Это какой-то нездоровый фанатизм

10 - С классиками марксизма-ленинизма

0-мотокросс в юношестве до КМС... байк сколько себя помню...
1,2-нечего покупать за такие деньги кроме апгрейда на имеющийся байк...

3-было "максимальный" нонейм... не могу утверждать помодельно, но как то видел на "Барабане" за 1500грн. алюминиевого китайца на асера/аливио... и приличной эластомерной вилкой Zoom подробнее не смотрел...
Алюминиевые Команчи
Мериду Калахари 500 и выше
новое мнение, т.к. ситуация на рынке меняется... и за 300у.е. легко находятся Джамис СС1, ДжиТи Аваланч3.0 по собственному опыту отличный выбор... следовательно вариант "максимальных нонеймов" и "алю команчей" отпадает...

4-Келлис Кварц/Лидер Фокс/Штарк Креатор/Хаса/Мерида 580/Мерида Маттс Спорт 100 (в порядке приоритетности)
...только на ви-брейках
...по возможности избегал бы нонейм и "велобрендовых" (родных) компонентов - втулки/каретки...

5-Келлис Магнус/Штарк Серфер/Мерида Маттс 300(при равной цене приоритет за восьмериковыми)/Спэш Рокхоппер нижний на восмерике.

6-новичку такой не нужен... Себе купил бы КТМ Тим Рэйс/РэйсФорс или Альп Челлендж 14Р (на Рохлоффе)...
7-Карбон (падаю иногда), Гоночный Двухподвес, ХТР-круговое... бескамерное...

8,9,10-каждый имеет право говорить только о собственном опыте...
пустоголовое меряние пиписками не поможет новичкам в выборе байка... а за скрытую рекламу надо "кострировать"...

0 - в общем мой опыт покатушек: спорт туризм, сколько лет.
В основном покатушки не более чем на 1 день - 10 лет, из них 2 - байк (до этого модифицированный старт-шоссе)

ЧТО БЫ Я КУПИЛ СЕБЕ ИМЕЯ НА РУКАХ:
1 - 100$ или меньше
подкопил бы до п.2

2 - 200$
подкопил бы до п.3

3 - 300$
Trek (3700), Schwinn, Kelly's, Giant, - любую модель этих производителей, вписывающуюся в имеющуюся сумму, которая бы мне приглянулась расцветкой рамы

4 - 400$
см. п.3 Для Trek это модели 4300, 4500, для остальных названия моделей не знаю.

5 - 500 - 600$
к п.4 можно дописать Scott(yecora), Kona, Cannondale

6 - 700 и больше
поехал бы на velokiev за магниевыми рамами и углепластиковыми компонентами

7 - чего бы я НИКОГДА НЕ КУПИЛ
см. пост Лимона Также не покупал бы двухподвес и гидравлические тормоза ни за какие деньги (по крайней мере как основной вел).

8 - предыдущие ответчики с которыми я в принципе согласен
9 - предыдущие ответчики с которыми я не согласен
10 - предыдущие ответчики с которыми я не согласен КАТЕГОРИЧЕСКИ
см. посты Лимона и Мехварриора

0 - мой велоопыт: На велосипеде с 1,5 лет(трёхколесный), с 1988 "Старт-Шоссе", с 1993г-"Турист", с 2000г - переделанный "спорт", с 2003г -"Таргет-mtb", с 2005г. "Трек-4300". Поездки не более чем на 1 день с 1996г.
Никогда не занимался и не собираюсь заниматься велоспортом.

ЧТО БЫ Я КУПИЛ СЕБЕ ИМЕЯ НА РУКАХ:
1 - 100$ или меньше
Скорее всего ортечественный велосипед. Хотя подошел бы и очень дешёвый Китай, возможно складной, хотя при росте более 175 см складной велосипед выглядит "не очень". Некоторые участники форума понтуют, но этот пункт очень важен. Всё зависит от цели использования велосипеда. Велосипед в этом пункте может быть использован для нечастых поездок на не очень большие расстояния. Конечно для длительных велопоходов этот пункт не очень подходит.
У меня "турист" в своё время купили для поездок в гараж, удаленный от дома, за автомобилем. Мне приходилось видеть переделанную Украину ~за 300грн, используемую в одном из посёлков области для поездок на работу.(до 12 км в день-по 6км в одну сторону).

2 - 200$
Готовый собранный хороший Китай или же сам делал бы хороший Китай - как в статье "Велосипед за 100$".

3 - 300$
Хорошую не брендовую модель с неплохим оборудованием и с наличием нужной ростовки.
Возможно дешёвый Giant или Trek.

4 - 400$
Для Trek, Giant, возможно Bergamont.

5 - 500 - 600$
Может быть более крутые модели из п4. Можно добавить ещё более именитых брендов типа Scott, Kona. Вообще это пункт с самым большим выбором довольно качественных велосипедов для туризма.

6 - 700 и больше
Не покупал бы. Я уже писал, что не спортсмен и не профессионал. А это сумма уже для проф. моделей.

7 - чего бы я НИКОГДА НЕ КУПИЛ
Любой двухподвес, даже фирменный. Дешевый китайский велосипед в родной комплектации для велотуризма. И главное-велосипед с ростовкой менее 22".

8 - предыдущие ответчики с которыми я в принципе согласен
Все кто высказывает свое мнение и старается его аргументированно обосновать.

9 - предыдущие ответчики с которыми я не согласен
Все кто гонят на велосипеды стоимостью менее 100$. Даже на плохом велосипеде быстрее и меньше затраты сил на передвижение, чем пешком.

10 - предыдущие ответчики с которыми я не согласен КАТЕГОРИЧЕСКИ
Все те, кто наезжает на др. участников форума. Из предыдущих ответчиков пока таких нет. К счастью.

0 - На веле 14 лет, 2,5 года занятий велоспортом (трек на Динамо), Туризм 4 года, покатушки более 6 лет
ЧТО БЫ Я КУПИЛ СЕБЕ ИМЕЯ НА РУКАХ:
1 - 100$ или меньше - ничего, может ХВЗ, немного доработанный
2 - 200$ Можно поискать простенький Лидерфокс или HASA
3 - 300$ Б\у Скотт или Швин, новый Лидерфокс или Келлис, собрал бы сам на Аl раме
4 - 400$ более высший Келлис, Швин, простенький Скотт (с перспективой скорого апгрейда), собрал бы сам на лучшей Аl раме
5 - 500 - 600$ Скотт, Швинн
6 - 700 и больше Скотт, более менее Кона, Трек
7 - чего бы я НИКОГДА НЕ КУПИЛ - Команч, нонейм с барабана, двухподвес до $1500, дисковую гидравлику
8 - предыдущие ответчики с которыми я в принципе согласен - Leemon, Миша, Corvin
9 - предыдущие ответчики с которыми я не согласен - Tarkus, Mechwarrior
10 - предыдущие ответчики с которыми я не согласен КАТЕГОРИЧЕСКИ - Из предыдущих ответчиков пока таких нет

1 - 100$ - шукав би б/в
2 - 200$ - теж саме
3 - 300$ - швін
4 - 400$ - скот б/в
5 - 500 - 600$ - скот
6 - 700 и больше - та ну його в дупу))
7 - чего бы я НИКОГДА НЕ КУПИЛ - бюджетні моделі, нонейм, все що має сталеву раму, все що важить більше ніж 12-14 кг.
8 - майже всі мають рацію)
9 - пан Рома і його імідж у скота
10 - утримався:))

0 - ездил на старт шоссе лет 10
1 - 100$ продолжал бы ездить на старт шоссе или купил бы б/у турист
2 - 200$ Leader fox
3 - 300$ Швин начального уровня
4 - 400$ Швин по лучше
5 - 500 - 600$ РокМаш
6 - 700 и больше - Скотт
7 - чего бы я НИКОГДА НЕ КУПИЛ - барабашовский нонейм с супер-мега двуподвесной рамой.

_________________
Scale!

т.к. коментариев от Гуру больше не поступало... осмелюсь разместить общие рекомендации тут

Вопрос подбора байка за300-600баксов для начинающих уже порядком подзаезжен…
Давайте попробуем все-таки сформулировать общие правила или рекомендации…
Исходные правила…
1. Байк выбирается для катания без экстрима (даже среднюю экстрим-раму за такие деньги купить сложновато, если мне память не изменяет Спеш-Р3 тянет баксов на 450… там же и Джи Ти от Ганса Рея…. да и консультируются по таким вопросам на других форумах типа «Дерт.ру» и т.п.), т.е. катание по парку, лесным тропинкам и по асфальту из города в парк/лес, несложные вело-походы в компаниях катающихся, неозабоченных понятиями "частота педалирования" и т.п.
2. В оговоренном диапазоне все «брэнды» и «не-бренды» и «но-нэйм» в технологиях производства рам практически на равных… ибо говорить о суперпродвинутых отличиях в технологиях в этом диапазоне цен просто смешно… и так ясно, что для этого сегмента никто не делает «Хэнд-Мэйд ин США», а все варится на нескольких заводах на Тайване, в Китае, Сингапуре, Малайзии и Вьетнаме (страны приведены по мере увеличения риска приобретения какашной рамы…)
3. Следовательно в указанный обзор могут попасть и топовые модели с китайских рядов Барабашова… рассматриваю на равных!!!

Итак моя версия рекомендаций… (в своих комментариях прошу ссылаться на конкретные пункты, потом подитожим)

РАМА… Самый главный компонент в байке, ограничивающий все без исключения возможности будущего велосипеда…

1. Обязательно алюминиевый хардтэйл (это когда НЕТ заднего амортизатора!!!) классической формы, т.е. два треугольника… никаких причудливых форм и т.п. (исключение: рамы GT).

2. На марку сплава заморачиваться не стоит толи 6000-я серия то ли 7000-я все равно…

3. Никаких “Scandium” “Columbus” “Superlight” за такие деньги…
и вообще как только что то вроде «Супер» или «мега» или «топ» то все, как правило, с точностью до наоборот!!!

4. Наличие крепежа под дисковые тормоза говорит о более менее продвинутой версии рамы, очень хорошо, если в добавок есть усиливающая стяжка/перемычка между верхним и нижним задними перьями в области крепления дисковых тормозов.

Сейчас у некоторых продвинутых рамоваров появилась фишка в виде крепления заднего калипера между верхним и нижним пером, т.е. роль усиливающей стяжки играет сам калипер... по моему разумное решение ибо в отсутствие дискового тормоза получаем "симметричную" жесткость заднего треугольника...
!!!если дисковые стоят тормоза нужно заранее посмотреть на то КУДА крепить багажник!!!

5. Качество сварных швов - наличие так называемых «двойных швов» - ни что иное, как брак сварщика, все швы должны быть непрерывные, без наплывов и отклонений от воображаемой прямой линии шва.
на самом деле практически все серьезные производители варят рамы т.н. двойными швами... но этого снаружи НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ВИДНО...

6. Усиления в местах примыканий к рулевой и кареточной трубе должны иметь по возможности «гидроформинг», а не приваренные накладки (наличие гидроформинга говорит просто о более продвинутой технологии изготовления рам у данного производителя, но не гарантирует суперпревосходства над прочими изделиями в легкости и прочности).
Приветствуется, но необязательно и просто «биовальная» (ovalized или tapering) нижняя труба (в области каретки больше горизонтальный диаметр, а в области рулевой вертикальный).
новая фишка т.н. Овал-Раунд-Сквейр (овал-круг-квадрат) нижние трубы, т.е. у рулевой трубы вертикальный овал, далее труба круглого сечения и возле каретки квадратное сечение... теоретически более жесткая конструкция сварочного узла в районе каретки..

7. Наличие т.н. «баттинга» возможно, но только ближе к верхней границе указанного ценового диапазона и то, почти всегда, речь идет о т.н. «баттинге нижней трубы», т.е. за такие деньги двойной и тройной баттинг не возможны (Double или triple batted)!!!

8. Все надписи на рамах только под лаком!!! никаких наклеек!!! и смотрите на качество окраски!!! Наличие потеков, пятен глянца и т.п. Нормальные байки окрашены ХОРОШО!!!
но качество окраски не является абсолютной гарантией качества велосипеда

9. Рулевая труба под интегрированную, полуинтегрированную или неинтегрированную рулевую колонку на 1.1/8"… только НЕ РЕЗЬБОВАЯ!!! (как на велосипедах времен СССР под «зубастый» ключ)

резьбовая рулевая не позволит в дальнейшем при росте потребностей поставить нормальную вилку, т.е. это означает что по умолчанию вилка на таком веле уже не совсем хороша...

10. МАРКА… самый больной момент для многих «уже владельцев» велосипедов соотв. брэндов… Нужно четко уяснить, что по большому счету технологии и качество производства рам у ВСЕХ брендов в ЭТОМ диапазоне цен примерно одинаковы... исключением естественно является китайский хлам с Барабашова даже за 350баксов...
В этом ценовом диапазоне очень разумно не отдаваться под супермарки типа Scott, Kona, Specialized, Corratec… вилка/обвеска будет нижайшего класса и следовательно качества...
Ну, если очень хочется показать себя продвинутым, тогда Giant, Merida, Schwinn, Gary Fisher, KHS, GT… правда придется идти на очень компромиссные решения в некоторых компонентах, каких решать самому… естественно за 300у.е. велы этих брендов стоит брать только на распродажах...
Чуть вкуснее будет комплектация на велах т.н. «не-супербрэндов» типа Stark, Kellys, RockMashine, Jamis, Author, Hasa, Leader Fox(не путать с Leader!!!), Comanche(помещен в эту группу из-за моделей 2006 Team, Vector, Maxima и Backfire)…

Остальные типа Comanche(прочие модели), Leader, Cross, Fort… нужно очень внимательно выбирать. Все вышесказанное по досмотру брака и конструктивных пробелов относится именно к двум последним группам… и естественно ко всему остальному китайско-барабашовскому хламу…

11. Форма задних перьев особого значения не имеет. Чем толще, тем жестче и лучше будет ехать в гору. Нужно обратить внимание на наличие и расположение сварочных швов, чтоб не по критическому сечению только…
чем короче нижние перья тем лучше, но на глаз это определить невозможно... короткие это например Мерида(420мм)... у большинства этот размер 425мм...

12. Узел примыкания к подседельной трубе верхних перьев, по моему мнению, лучше прямое крепление, чем т.н. «рыбий хвост», выше устойчивость на скручивание, правда, на некоторых рамах немного страдает устойчивость к распирающим нагрузкам при торможении Ви-брейками, однако это достаточно надежно лечится установкой бустера.

расположение узла крепления задних перьев к подседельной трубе выше или ниже узла верхней передней трубы значения не имеет...

нужно отметить особо вариант на велах GT с фирменным тройным треугольником... это мегажесткие рамы и если вы не уверены в выносливости своей спины, то следует поискать такой вел у знакомых для тестдрайва...

13. Узел примыкания к кареточной трубе нижних перьев, лучше со вставкой... нежелательный вариант – это сильно сплющенные и замысловато гнутые в этом месте перья.
Вообще чем меньше гнутья на перьях, тем спокойнее…

14. Узел крепления заднего переключателя… он должен быть со сменным петухом… маловероятно, что будет другой, но все-таки посмотреть надо… «Дырявые» узлы соединения верхних и нижних перьев, наверное, не более чем ненужные понты. Проверьте наличие узлов для крепления багажника… внимательно просмотрите сварочные узлы в этом месте, они должны быть аккуратными...

15. ВИЛКА… Если не стоит [/color]что-то из Suntour XC60/75 (с 2006 это ХСМ и XCR), RST Gila, Manitou Six, Rock Shox J2/3, то лучше вообще жесткая, по крайней мере, вы на нее не будете рассчитывать, а она вас не будет подводить…

…остальные изделия этих фирм, если они ниже по классу то не стоит их рассматривать в серьез, а если выше, то смотрите внимательно на ценник… Вы уже вышли за оговоренный диапазон!!!
Если другие вилки, то ZOOM семейство CH-540/560/580/1000, Spinner Grind или Mozo Vib…
Остальные… лучше жесткая вилка, ей богу…

16. ОБОДА… Разумеется только двойные… ищем надписи Alex, Wienmann, Mach1, Rigida… количество спиц не важно 32 или 36…
Главное не 28 и не 24 или 20 не дай бог!!! очень хорошо если пистонированные...

17. ВТУЛКИ… очень важный элемент… хоть какая-нибудь надпись…
хорошо если Quando, JoyTech/Novatec, Bike Positive, Formula или Shimano… Смотреть надо ОБЕ втулки!!! Лучше (для недорогих, а других там и не будет) чтоб были на пром. подшипниках.

18. ТОРМОЗА… я однозначно за V-brake!!!...
По мере улучшения: Promax, Tektro, Shimano, Avid 5… Внимательно посмотрите и на тормоз и на ручку - они могут быть от разных фирм и разного уровня!!! Это не обман и не проблема, просто надо видеть что покупаете, чтоб потом не показаться самому себе обманутым или невнимательным…
Дисковые тормоза в этом диапазоне цен могут быть в лучшем случае Shimano 465/475/495 (лучше не брать Tektro IO и Promax400). Правда может повезти, и попадутся AVID, но кроме как на Джиантах и Команчах я их не видел…
но могут попасться и нонейм, тогда лучше уйти... к другому байку...

если очень хочется диски, а денег не хватает... нужно учесть что потребуется при таком апгрейде вилка с креплением под диски, новые втулки(пока видел только ЛидерФокс на вибрейках со втулками под диски), следовательно спицы ну и по правильному новые ободья (хотя их можно опустить)... а это гораздо больше денег, чем купить сразу с дискарями... такой апгрейд на выбраной модели лучше попросить сразу!!!

19. «ПАЛКИ»(руль, вынос руля, подседельный штырь/глагол)… Чем меньше надписей Easton, Ritсhey, Race Face, FSA… тем меньше шансов быть мягко говоря обманутыми… хотя и не совсем так… Эти, бесспорно высокотехнологичные, брэнды имеют в своих линейках мегапрочные и одновременно суперлегкие «палки»… НО НЕ В НАШЕМ ДИАПАЗОНЕ ЦЕН… а в нашем там ничего особенного, просто одинаковые палки под разными надписями не более.
Ищем надписи ZOOM, Kalloy или вообще чистые ну, максимум с названием брэнда байка…
Ни каких регулируемых выносов… и амортизационных глаголов... чисто пацаны так ни ездють… (ну а если понтами вы не обременены, то эти фишки очень удобны для покатушечников)

20. ПРИВОД (система - передний набор звезд, кассета - задний набор, цепь)… тут без шуток… только Shimano, SRAM, Truvative, Цепи могут быть еще КМС… Если есть надпись Suntour это хуже, но терпимо... если нонэйм или брэнд байка – что скорее всего одно и тоже и гораздо хуже…
Необходимо, чтоб привод был 3х8звезд (7 и 6-это заведомо «низкие» группы и более дорогой апгрейд-шифтинги, кассета)… по системам необходимо останавливаться на наборе 44/42-32-22, а не 48-34-24(более низкие группы).
Кассеты, естественно, предпочтительней серые-блестящие, а не черные… и начинаться они должны с 11зубьев

21. ШИФТИНГ/ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ…
Только Shimano или SRAM…
Предпочтение:
-не моноблоки (шифтер и тормозная ручка в одном корпусе), хотя это и не критично.
-не Грипп-Шифты Shimano (вращающаяся ручка манетки), если SRAM 4/5/7 - то все равно.
НИКАКОГО НОНЭЙМА или надписей типа Designed by Shimano!!! про похожие по скрипту надписи я вообще молчу…
Касательно «перебросов» чем ближе они по классу тем лучше, передний будет ниже по классу – это нормально.
Опасны только явные перекосы… Типа Сзади XT / Спереди Deore-это уже 25% и более от стоимости всего байка, что там будет стоять из остального оборудования страшно представить!!!
В указанном диапазоне наиболее логичны пары Deore LX/Alivio, Deore/Alivio, Alivio/Acera… для цен чуть выше 300 можно и переключатели Acera/Altus не очень хорошо, но и не смертельно Shimano SIS...

22. ПОКРЫШКИ и СЕДЛО… Любой нормальный продавец просто обязан поменять Вам эти компоненты на другие, если они Вам не подходят, ну просто не понравились… Некоторые могут поменять и вынос руля…
Комфортное седло с амортизатором… толку от него мало, а продвинутые модели это за 100баксов будет…

23. РАЗМЕР РАМЫ. Можно сколько угодно спорить о правильной посадке, но… просто поставьте раму между ног упершись «спиной» в седло… и проверьте запас от промежности до верхней трубы… он должен быть около 8-10см… остальное мелочи… если запас 4-5см это тоже нормально, в общем нужно проверить удобство посадки вцелом...
длину выноса, подъем руля...

Ну, вроде ничего не забыл…

_________________
В экстремальном отдыхе главное - вовремя заметить, когда заканчивается экстрим и начинается 3,14здец...

Все правильно, но кое-что предыдущий оратор излишне драматизировал (хоть ему об этом уже не раз говорили).

Таки кое у кого есть нечто из этого ряда! Например, Magellan Draco Acera 2005, стоящий в некоторых местах примерно 1500 грн. Рама сделана из самого настоящего Kinesis'а 6061-й серии. Это, конечно, не Columbus, но Kinesis'ом промаркированы топовые рамы некоторых очень известных производителей.
Как это получилось у "Магеллана" - вопрос отдельный. Но факт неоспорим. Я видел и вживую, и здесь (скачав каталог): http://www.csekert.hu

Ну к чему столько сведений? Нижняя труба на какой-нибудь раме с превосходными прочностными и ходовыми свойствами может быть и просто круглой. Ее форма - абсолютно не критичный пункт при выборе.
Зачем столько данных по третьестепенному пункту? Это лишь запутывает.

Тогда назови, пожалуйста, раму в данных ценовых границах, на которой лживо написано "трипл-баттинг", но его на самом деле в ней нет.
Зачем писать о таком гипотетическом липовом трипл-баттинге? Есть примеры лжи на сей предмет со стороны производителей? Нет таких примеров. В недорогих сегментах никто не пишет "трипл".
Кстати, если какой-нибудь странный производитель скажет "дабл" в дешевой модели - как ты уличишь его? Распилишь байк?
Итог: дополнительная порция хаоса на голову выбирающих. Пардон на слове, но все слова о технологиях в нижней трубе точно не относятся к теме разговора.

Ты забыл о самой распространенной - неинтегрированной безрезьбовой рулевой на 1 1/8". Она - самая приемлемая и для апгрейда вилок, и в смысле запчастей. В отличие от интегр. и полуинтегр. Можно проверить: http://www.birota.ru/tech/techdocs/headsets.php
Резьбовая колонка, если она под лобовую трубу не 1", а 1 1/8", прекрасно допускает установку "нормальной" вилки. Просто придется заменить рулевую. Лишние 30-45 грн. - и только.

Если есть лишь теоретические резоны - к чему изливать свои сомнения посреди рекомендаций, которые должны быть как можно четче и однозначнее? Будь короткие перья лучшими для кросскантри, их длина была бы 390 мм (как у триальных), а не 425+-5 (как у 95% МТБ). Короткие перья сделать нетрудно, но делают в основном именно 425. Поэтому на длину перьев обращать внимание как раз не надо.

Об этом мы уже говорили на одном из форумов, но ты не согласился. Однако замечу, что твоя фраза смущает новичков. На самом деле у большинства производителей никакой вставки там нет. В том числе - на дорогих рамах. И ничего не ломается. Наличие вставки не плохо и не хорошо. Повторяю: оно не критично.

Получается, покупателю необходимо сразу искать жесткую вилку, чтобы заменить неподходящую аморт-? Не проще ли кататься, пока эта неподходящая не сдохнет? А там уже и менять?

Совершенно лишний пассаж. Никто не напишет "Easton" на дешевом компоненте для того, чтобы обмануть покупателя. Вот не напишет, поверь.