Все ниже сказанное является моими личными впечатлениями после первых поездок на шипованой резине, так что вполне возможно, что потом я изменю свою точку зрения.
Занявшись ошиповкой переднего колеса, я ставил целью достижения максимального контроля даже при “виражировании” c приличным креном. Поэтому саморезов не жалел, а посчитал их только по завершению работы. Оказалось: 192 шт. “блох” (9 мм. без шляпки c “буром” на кончике) вне центральной дорожки, они едва выглядывают – для удержания на виражах; и 48 саморезов (13 мм. без шляпки) по “центру”, которые я потом болгаркой и точилом подравнял с резиной почти в 0 (где получилось) – для торможения и удержания колеса на прямой. Соответственно вес покрышки составил 1350 г. После установки такого “монстра” (до этого был почти полукилограммовый кевларовый Ларсен ТТ) понятие “разгон” исчезло как класс, попробуй разгони такую “дуру”. На скорости для поворота нужно прикладывать силы. Управляемость и устойчивость на льду, конечно выше всех похвал. НО, тут главное не блокировать колеса, иначе колесо все равно уходит в занос, оставляя на поверхности 5-8 царапин. Хотя при этом управление не теряется, а “сползание” предсказуемое и достаточно “медленное”. Пожалуй, получиться даже успеть отстегнуть контакты (которых у меня пока нет). Так что, резину ждет модернизация: количество самых внешних “блох” (а их больше всего) я значительно сокращу (хотя это будет только экономия 100г). В следующий раз посмотрю, как это скажется на накате и разгоне.
Фото: До
в процессе:
И результат:
Также провел испытание “шипастого полуслика”. Наверное, стоит сначала рассказать не простую историю этой покрышки. Так как это не обычный “полуслик”. Данная резина шла вместе с новым велом, и уже послужила один раз подопытным кроликом. Изначально она представляла из себя “злую” грязевую покрышку с достаточно большим расстоянием между пинами на центральной дорожке (стояла сзади на большинстве швинов 2006). Соответственно на асфальте гудела сильно, и с приходом тепла, когда грязь перестала встречаться повсеместно, я сменил ее на полуслик (как раз и взял Лонгус). Но новая резина не оправдала полностью надежд, и после поездки в пески, где, несмотря на свою изрядную толщину, она все равно зарывалась, тоже покинула мой вел. Именно в песках у меня появилась идея сделать из злой резины полуслик. срезав центральные пины (терпимо как на асфальте, так и вне его). Без особой спешки я реализовал данную затею (резина валялась на кухне и пока закипал чайник получалось срезать около 10 пинов). В результате получилась так себе резина, но мне она нравилась больше чем Лонгус. Пока следы ножа полностью не стерлись, она не плохо катила и по асфальту, гребла в грязи и в песке (остатки пинов помогали), потом же стала скользить. Так что к зиме у меня появился старый “полуслик”, который я решил пустить на эксперимент.
Захотелось попробовать вкрутить саморезы так, что б езде по прямой они не касались поверхности, а на заносе или вираже добавляли устойчивости на скользкой поверхности. При выезде ж на лед, уменьшение давления даст возможность шипам почти полноценно работать. Так что были достаточно не густо, по крайней дорожке (только там остались пины) вкручено 84 самореза (13 мм без шляпки).
Как-то забыл взвесить резину до начала “апгрейда”, но т.к. 50 саморезов весят 75 г, то увеличение веса покрышки явно не больше 200 грамм, с учетом защитной стропы получилась 1150г. По крайней мере, по ощущениям, разница “до” и “после” незначительная. Результат испытаний более чем удовлетворительный. На асфальте шипы незаметны, нет ни шума, ни вибрации. На льду в заносах шипы “цепляются” за лед, так же улучшилась устойчивость при езде по обмерзшим колеям!!! При уменьшении давления получилось ездить по “чистому льду”. И это при том, что шипы стояли
не совсем на своем месте. Хотя при усилии на педалях проскальзывание и наблюдалось – слабый контакт саморезов, да еще они длинные и изгибаются в покрышке, НО, ехать, разворачиваться и делать змейку получалось, все естественно плавно и без рывков. Лед был ровный, гладкий и скользкий (t воздуха немного ниже 0), без шипов ехать было просто невозможно. В общем, эксперимент считаю успешным. Только вкручивать саморезы нужно ближе к центральной дорожке, и, желательно, те, у которых шляпки c “буром” (об “острые” саморезы многократно кололся – больно и травмоопасно в поездках !!!, про бортировку вообще молчу). Тогда можно будет взять более короткие “блохи”, будет еще и экономия веса. Вполне реально добиться увеличения веса всего на ~100г. Незначительное ухудшение наката вполне окупается безопасностью катания!!!
Все фото:
http://xt.ht/coppermine/thumbnails.php?album=550
Общие выводы покатушки и испытаний следующие. Можно грубо определить три направления в использовании шипов:
1.Крайне редкое “общение” с льдом. Цель резины: обеспечение безопасного проезда по подмерзшим участкам дороги.
2.Езда часто вне “трасс” (равномерно асфальт, грунт, снег, иногда лед). Цель резины: обеспечение компромисса достаточного сцепления и управляемости как на льду, так и на асфальте.
3.Активная езда по льду, снегу и при сильных морозах. Цель резины: максимально возможное сцепление и управляемость на льду.
Для первого пункта идеально подходит способ “шипастого полуслика”. Вес увеличивается незначительно, шипы не ”гудят” на асфальте, но дают возможность “устоять”, если попадется гладкий “чистый лед” (как показала поездка на “грязном льду” можно катать и без шипов). Покупка ж “фирменной” резины экономически не оправдана
Для второго способа катания необходимо ставить шипы в два ряда ближе к центральной дорожке, а при выезде надолго на лед, не забывать уменьшать давление. Много шипов ставить не стоит – сильно увеличивается вес. Достаточно, что б поверхности в пятне контакта касалось 2-3 самореза. Большее количество шипов уже не существенно улучшает устойчивость (Это мое личное впечатление после первого катания!!!). Это значит, что уже достаточно поставить 70-90 саморезов (длина покрышки на размер “пятна” ~210см/5см=42 и *2 – правая-левая сторона), тогда вес только “шипов” будет около 100г, плюс добавиться еще и защитная полоса ткани. “Фирменная” резина, в общем, будет в некоторых ситуациях лучше. Как минимум она не подвержена “изгибу” шипов (саморезы не так плотно и устойчиво сидят в резине), ее резина, по логике, лучше себя ведет на морозе и в снегу. Но по цене она естественно проигрывает! А при частой езде по асфальту ее целесообразность под большим вопросом.
Для третьего пункта лучше все-таки использовать хорошие “фирменные” покрышки. Они собственно и создаются для таких условий. Обычная резина по определению проектируется на среднюю температуру +5 - +25 градусов. Если использовать много длинных саморезов, для полного контроля велосипедом на льду, наката не будет никакого, да и вибрация будет сильная – невозможно добиться идеально точного расположения, длины и наклона саморезов в покрышке. Тут уже выбор нужно делать исходя из финансовых возможностей.
Вход
Регистрация
Фотки кину в самое ближайшее время. Тест-драйв с появлением снега 
Но посмотрев на имеющиеся в продаже саморезы, и представив как велика вероятность пробоя (толщина резины что была у меня 6-7 мм, а покупать более "высокую" и тяжелую - лишние траты и лишний вес), решил "вкручивать изнутри". Да - лишняя морока, но, по моему, только так можно получить достаточно легкую зимнюю резину, на которой можно ездить и на длинные дистанции, а не только "вокруг дома".
